SONY ILCE-7RM2 1/100sec, f/18, ISO400, 14mm, 14mm F1.8 DG HSM | Art 017

Neewerで多灯ストロボを組んだ、ワイヤレスでケーブルは不要である
　/// 電池：単4が6本（ワイヤレス3体x2本）、単3が8本（ストロボ2体x4本）
　/// 設定
　　ワイヤレス：ストロボのトランスミッターとレシーバの3つともスイッチをFlashでOK、LEDがグリーン点滅しReady状態、発火でLEDが赤
　　　トランスミッタをカメラの頭に着ける、着けなくてもOK？（クリップOnではストロボをカメラの頭に着けるだけ）
　　　　？トリガーボタン半押しで焦点、全押しで撮影（テストはトリガーボタンを押すしかない）
　　　　他のモード（発光なし？唯のリモコン？）：
　　　　　？ノーマル（トランスミッタ：カメラ、レシーバ：カメラに）フラッシュでない？
　　　　　？長露光/バルブ（トランスミッタ：カメラ、レシーバ：カメラに）スローにつかえる？全押し3秒長押しで露光開始、もう一度押すと終了
　　　　　？ディレイ（トランスミッタ：ディレイ、レシーバ：カメラに）、後幕につかえる？全押し後0.5s後に信号送信、5sの点滅後に撮影
　　ストロボ：長押しでOn/Off、モードはM（マニュアル）、1/128の最小でスタートして必要なら上げていけば、首振り上下左右
　　　ハードディフューザ、ビルトインディフューザ、ビルトインリフレクター（キャッチライトパネル）があるので選択
　　　10連続発行させると15分以上は休ませる、カラーフィルターで色を変えることもできる
　　　　？中央ボタン長押しでブザー有/無（1長：完了、2短：標準フラッシュ起動、2長：未完了、3短：30分未使用停止、4短：電池切れ、連続：オーバーヒート）
　　　　？外部電源が前から取れる
　　　　？S1/2モードはマスターのフラッシュを受光してシンクロ側も発行させる
　　　　？Multiモードは動体用の連続発行、ハイスピードに使える？
　　カメラ：1/100sec、頭にトランスミッターを着けシャッターを切るだけ、絞りか露出でアンダーにして撮ってみて明るさを修正していく
　詳しくは完全に理解した、、、、（スローやハイスピードは？）


SONY ILCE-7RM2 1/100sec, f/14, ISO200, 28mm, 28mm F1.4 DG HSM | Art 019
クリップオンの1灯、ディフューザ無し、最弱1/128、天井バウンス、　F1.4だが締まりのある感じに


SONY ILCE-7RM2 1/100sec, f/14, ISO250, 28mm, 28mm F1.4 DG HSM | Art 019
クリップオンの1灯、ハードディフューザ有り、最弱1/128、天井バウンス、　ゆるっとした感じになった

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NW-561フラッシュ
•ガイドナンバー：35（ISO 100,35mm）
•フラッシュモード：M / MULTI / S1 / S2
•フラッシュカバレッジ：固定ズーム
•スイング/チルトフラッシュヘッド（バウンスフラッシュ）
•ワイヤレストリガー：S1 / S2誘導フラッシュ
•ワイヤレストリガー距離：屋内20-30m; 屋外10-15m
•縦：-7~90度; 水平：0~180度
•色温度：5500K
•フラッシュタイム：1/200 - 1/20000秒
•リサイクル時間：2.9秒
•点灯時間：100～1500回
•フラッシュコントロール：1/128 - 1/1ステップの長さは0.3EVで、合計22回の微調整がストールします。
•外部インターフェイス：ホットシュー、PC同期ポート、外部充電ポート
•電源：単3形乾電池4本（アルカリまたは充電式Ni-MHをお勧めします。電池は含まれてません）
•追加機能：PC同期、省電力モード、過熱保護

FC-16 2.4Ghz ワイヤレストリガー
カメラ、スピードライト、スタジオフラッシュ用の3-in-1ワイヤレスリモコンです。
•フラッシュを制御でき、微妙な照明効果を作り出します。
•16の選択可能なチャンネル
•同期速度：1/250秒
•周波数：2.4Ghz
•動作距離：最大100m
•送信機のパワー：:2 x AAA （別売）
•レシーバーパワー：:2 x AAA （別売）
•含まれるもの：トランスミッター+ レシーバ+ C1 / C3ケーブル+N1 / N3コード
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逆光を最大に生かす（明るいところから暗いものを撮るのは良くない、暗いところから被写体の光を撮りたい）のがストロボ、あるいはテカリと影を消すのがストロボ、あるいは光を入れるのがストロボ
　内臓フラッシュは直射するので印象が悪い、GN8程度

天井バウンス、壁バウンスで良い光を、良い角度で当てる（直射の場合はディフューザーを）
ストロボを使うことで目にキャッチライトが入る（バウンス時はキャッチライトパネル使用）
逆光での顔の影の暗さを消す等、屋外でも使える
ストロボにカラーフィルターを入れることで色を加えられる、作品のレベルを上げる

TTL自動調光（TTL = Through The Lens）：カメラの情報を使って自動設定される
　シャッタースピードは1/60～1/200の間、2-3段アンダーで撮ると自動的にストロボが調整してくれる
マニュアル
　光量、距離の調整（光の速さは変わらないので、距離が広がると拡散して光が減ると考える？）

クリップオンストロボの光量はガイドナンバー（GN）

距離(m) = (GN / F値) × √(ISO感度÷100)
 (ISOを100に固定すると、ガイドナンバーをF値で割るだけで適正距離が出る)

距離が2倍になったら
 GNを2倍にする（光量を4倍にする）
 F値を半分にする（絞りを2段開く）
 ISO感度を4倍にする（2段増感する）

光量が2倍になるとガイドナンバーは√2倍になる
　光量調節が「1目盛り下げると1/2の光量」の仕様の場合8段階調節は
　GN3.4 – 4.8 – 6.7 – 9.5 – 13.4 – 19.0 – 26.9 – 38.0　（√2で割って行けばよろし）

ハイスピードシンクロ(FP発光)：素早く何度も発光することでSSを上げられるようにした、日中シンクロ、日中の逆光用
スローシンクロ：夜景など通常のフラッシュ発光では背景が写らない場合、背景まで写るようにシャッタースピードを遅くしてフラッシュを発光させる
　後幕シンクロ：シャッターが閉じはじめる直前に発光、光源移動が自然に　https://cweb.canon.jp/camera/flashwork/functions/curtain/index.html
　バルブ撮影：SSをバルブ(B)、シャッターボタンを押している時間だけ露光　https://torihikolife.com/bulb-photography

ストロボの色温度はだいたい6000～6500Kくらいの青白い光
レストランや結婚式場などの白熱灯などの光は3000Kくらいのオレンジ色
合わない場合はフィルタを入れたい

無線、ワイヤレス、スレーブ、リモート（横から光を当てたい）色々呼び方はある
　マスター/スレーブというと2台必要？→ケーブルをカメラとストロボを繋げる、トランスミッターを使う等で1台でOK、製品による

https://fujifilm.jp/support/digitalcamera/knowledge/flash/index.html
http://blog.sfrenatezze.com/archives/201/


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1EV（Exposure value）明るくする = 光を2倍 = 1段
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1段上げるには：
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　絞りは√2倍（1つ飛ばすと2倍）
　F=1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11、16、22、32

　F値の定義は F=（焦点距離）/（有効口径）
　人間の目はだいたいF1.4～1.8らしい

　■
　SSは露光時間を2倍
　SS=2、1、0.5(1/2)、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500

　■
　ISOは感度を2倍
　ISO=100、200、400、800、1600、3200、6400、12800

1/3刻みが多い、1/3EV＝1/3段＝0.3EV、2/3EV＝2/3段 0.7EV、誤差ちゅうか、その辺まぎらわしいわ